Шпицберген — территория стратегической важности. Открыть левое меню шпицберген

Энциклопедичный YouTube

• 1 / 5

  Площадь архипелага - 61022 км².

  Состоит из трех крупных островов - Западный Шпицберген , Северо-Восточная Земля и остров Эдж ; семи более мелких островов - остров Баренца , Белый , Земля Принца Карла , Конгсёйа (Королевский остров), Медвежий , Свенскёйа , остров Вильгельма ; а также групп островов, маленьких островков и шхер , общей площадью 621 км².

  Наиболее крупные острова:

  Остров	Площадь (км²)
  Западный Шпицберген	37 673
  Северо-Восточная Земля	14 443
  Эдж	5074
  Баренца	1288
  Белый	682
  Земля Принца Карла	615
  Конгсёйа	191
  Медвежий	178
  Свенскёйа	137
  Вильгельма	120
  Другие (общая площадь)	621
  Всего	61 022

  Природные условия

  Горный рельеф. Самая высокая точка островов - гора Ньютон (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² - больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами . Многолетнемёрзлые породы - мощность слоя до 200 м. Естественное оттаивание грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,6 м.

  Крупные залежи высококалорийного каменного угля - оцениваются в 10 млрд тонн. Уникальной особенностью Шпицбергена также является значительное количество пород с окаменелыми останками растений и животных. В 2007 году норвежской группе палеонтологов удалось обнаружить на архипелаге останки крупнейшего плиозавра Pliosaurus funkei . Высокое разнообразие геологических пород архипелага объясняется его длительной миграцией по мантии Земли, во время которой Шпицберген побывал в разных климатических зонах.

  Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4-5 баллов по шкале Рихтера , предполагается возможность землетрясений до 6-7 баллов.

  Природа

  Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населённых пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли , придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днём и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие делает возможным движение снегоходов.

  В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды . Но они больше похожи на каледониды Гренландии , чем Скандинавии . Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус , который раскрылся примерно в начале кембрия около 550 млн лет назад . Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы (байкальской складчатости). По-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско- раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус около 500 млн лет назад в раннем ордовике и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре . К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии, (450-440 млн лет назад) Британские острова , остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура. Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов, Гренландии, Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9-11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи . 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов . Нынешние месторождения меди , хрома , никеля , титана , железа , цинка , урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском полуострове , в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху .

  Правовой статус Шпицбергена

  В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключён Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным законом о Шпицбергене .

  История

  Предположительно, русские поморы и викинги обнаружили архипелаг в XII веке . С 1194 года Свальбард упоминается в норвежских летописях. [ ] Свальбард переводится как «холодные берега».

  С середины 1920-х годов Шпицберген становится всемирно известен как база полярной авиации - например, полётов Руаля Амундсена на гидросамолётах на деньги американского миллионера Линкольна Эллсворта . 21 мая 1925 года Амундсен отправляется со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс , но не долетает и возвращается к Шпицбергену. 11 мая 1926 года со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена-Эллсворта-Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле . Пролетев над полюсом (пилотировал дирижабль Нобиле), экспедиция приземлилась на Аляске. При Муссолини Умберто Нобиле, уже генерал и почётный член правящей фашистской партии, 23 мая 1928 года решил повторить полёт к Северному полюсу. Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Амундсен, вылетевший на поиски Нобиле, погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас 12 июля советский ледокол «Красин ».

  В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей .

  Также с 1949 года возобновились советские промысловые плавания к Шпицбергену за рыбой. Первая крупная экспедиция 1949 года выловила 462 тонны сельди .

  Современное состояние

  Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона).

  На островах два официальных языка - норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза .

  Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske , а также по концессии российским государственным трестом Арктикуголь (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и отчасти имиджевым проектом .

  В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует полярный музей и Свальбардский международный университет , ведётся значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда), снегоходные экскурсии и экспедиции.

  В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище , так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как культурных, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT , а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (МегаФон), так и норвежских операторов.

  Население

  Население архипелага - около 2600 человек (на 1 января 2009 года ). Из них 69,9 % - норвежцы, 18,3 % - русские и украинцы, 0,4 % - поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года. С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работников сферы обслуживания и туризма. После распада СССР некоторое количество бывших сотрудников «Арктикугля» переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских посёлков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.

  Самое большое поселение - Лонгйир , около 2000 человек, большинство - норвежцы . Оно же является административным центром архипелага. Остальные поселения:

  • российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Пирамида (3-4 человека зимой, около 15 - летом, большей частью законсервирован) и Грумант (законсервирован);
  • норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100);
  • норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300);
  • польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).

  Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта.

  Религия

  В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге - православная часовня. По согласованию с Русской православной церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.

  Экономика

  С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.

  По мере истощения угольных запасов власти Норвегии старались диверсифицировать экономику острова путём развития

  Шпицберген расположен между 76°26" и 80°50" северной широты и 10° и 32° восточной долготы на стыке трех морей: Гренландского моря с запада, Норвежского моря с юга и Баренцева моря с востока. На севере он выходит в океан.

  Шпицберген - архипелаг, состоящий из более ста островов общей площадью 61022 кв. км.

  Официально считается что Шпицберген открыл и нанес на карты в 1596 году голландец Виллем Баренц, хотя он присутствовал на русских картах того времени и назвался "Святые русские острова".

  
  Ледниковые во... Бродвей в Лон... Повседневый т... Вместо собачь...

  Архипелаг Шпицберген состоит из множества островов. Три самых крупных: Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и Остров Эдж, семь более мелких: Белый остров, Земля Принца Карла, Остров Баренца, Остров Вильгельма, Медвежий остров, Конгсёйа, Свенскёйа и около сотни не больших.

  Долгие годы Шпицберген был просто необитаемой скалистой землей почти наполовину покрытой ледниками. Ранее на архипелаге обитали лишь да тюлени, а сейчас к ним присоединились люди.

  

  Берега островов архипелага в основном крутые и изрезаны узкими фьордами и проливами, которые имеют свои названия: Хорсунн, Ис-фьорд, Бельсунн, Конгс-фьорд, Вуд-фьорд. Большие полуострова так же имеют имеют имена: Земля Норденшельда, Земля Нью-Фрисланн, Земля Диксона, Земля Улова и т.д.

  Климат Шпицбергена благодаря проходящему вблизи теплому течению Гольфстрим делает его вполне умеренным. Зимняя температура редко бывает ниже - 25 С. К тому же на архипелаге небольшое количество осадков, не высокая влажность и большое количество солнечных дней в году.

  Природа Шпицбергена, несмотря на свою арктическую пустынность, вполне разнообразна и по-своему красива. Множество остроконечных гор, бесчисленные ледники, ледниковые озера и водопады. Большая часть архипелага и окружающая морская территория являются охранными зонами, входящими в заповедники и природные парки.

  

  Несмотря на северное расположение, флора архипелага довольно разнообразна. Здесь произрастает более 160 видов растительности. Конечно это в основном тундровые растения: карликовые березки, ивы и множество цветковых растений, благодаря которым короткое лето покрывает каменистую тундру зеленью. Весной во многих местах цветут полярные маки, белые и желтые.

  

  Животный мир архипелага не очень разнообразен. Самый распространенный это белый медведь, который здесь не только живет, но и размножается. Медведи чувствуют себя здесь довольно свободно и часто заходят в поселки или на туристические базы. Эти звери коварны и могут напасть на человека.

  

  На Шпицбергене достаточно много северного оленя. Это коротконогий шпицбергенский олень живущий только здесь. Одно время их почти всех истребили, но после запрета на охоту популяция возросла примерно до 10000 голов. Сейчас можно получить лицензию на отстрел.

  

  Длительно время здесь водились овцебыки, завезенные сюда из Гренландии в 1929 г. Они прекрасно освоились, но пару десятков лет назад из-за частых оттепелей и появления в тундре толстой ледяной корки на снегу они не смогли выжить, и сейчас их осталось совсем мало, хотя делаются попытки сохранить популяцию. Двое из них, которых прозвали Мишка и Машка часто появляются близ Груманта.

  

  В большом количестве здесь обитает полярный песец, который прекрасно чувствует себя в холодном арктическом климате. Часто песцы заходят в поселки, что бы поживиться чем ни будь съедобным.

  

  Здесь довольно большое количество крупных морских животных: гренландского тюленя, нерпы, морского зайца, моржей, которые устраивают свои лежбища.

  

  В фьорды часто заходят из открытого моря киты и белухи.

  

  В водах окружающих морей изобилие рыбы, промысловыми являются палтус, треска, пикша. Кроме того здесь распространена ловля креветок. В реках водится голец, так называемый шпицбергенский лосось.

  

  Достаточно богат мир пернатых. Это в основном морские птицы: кайры, тупики, чистики, гагары, гаги, крачки, которые устраивают на скалах птичьи базары. Все они выводят здесь потомство и на зиму улетают на юг. Зимовать остаются только полярная сова и белая куропатка. Есть здесь и маленькие птички - пуночки, которые прилетают весной раньше всех.

  

  История освоения Шпицбергена своеобразна. Несмотря на свою удаленность и скудность природных условий, Шпицберген с давних времен привлекал внимание европейцев. Впервые о Шпицбергене упомянули в одной исландской саге, примерно в 1194 году. Однако эту землю ещё долгое время считали плодом воображения, и лишь в 1596 году её всё-таки нанесли на карту. Виллем Баренц, известный голландский путешественник, был одним из первых исследователей Севера.

  В 1596 г Баренц сделал попытку найти морской путь их Атлантики в Тихий океан вдоль северного побережья Евразии и по пути увидел неизвестную землю. Приблизившись, стали хорошо видны скалистые берега и высокие остроконечные горы. В судовом журнале эта земля была отмечена как Шпицберген то есть "Острые горы". Хотя русские поморы, проживавшие здесь с середины XVI в. называли эту землю Грумант, а на русских картах того времени она назвалась "Святые русские острова", в последствии за этим архипелагом закрепилось название данное Баренцем - "Шпицберген".

  

  Длительное время Шпицберген не принадлежал конкретно ни одному государству. Считали что, расположенный за полярным кругом архипелаг не имеет практической ценности. В течение XVII и XVIII века острова Шпицбергена служили временным пристанищем китобоев разных стран. В 1614 году голландцы обосновали первое поселение Смеренбург, которое стало базой китобойного промысла. Так было до тех пор пока в этой части Северного Ледовитого Океана китов почти полностью истребили.

  

  После того как в 1906 году американец Джон Лонгьир обнаружил здесь каменный уголь и открыл первую угольную шахту, на Шпицберген потянулись голландцы, норвежцы, американцы, англичане и русские промышленники, которые стали налаживать промышленную добычу угля. Это возбудило много спорных вопросов. С целью урегулирования конфликтов, в 1907 году Норвегия предложила определить статус Шпицбергена. В 1910 - 1912 гг. на конференциях в Осло Россия и Норвегия прорабатывали проект международной конвенции по Шпицбергену. Однако Первая мировая война эту работу приостановила.

  

  Возобновилась работа только в 1919 году. Тогда на Версальской конференции в Париже при заключении мирного договора был рассмотрен и договор о Шпицбергене, по которому официально Шпицберген получал суверенитет Норвегии, но в ограниченном порядке. Все государства, подписавшие договор, получали право ведения хозяйственной и научной деятельности на архипелаге, наряду с Норвегией. Договор подписали 39 государств. Россию на конференцию не пригласили, она присоединилось к договору только 1935 году.

  Исследование и освоение Шпицбергена в большей степени было сделано российскими учеными во главе с В.Русановым. В 1912 году экспедиция Русанова обследовала огромную территорию и в результате были открыты залежи угля в объеме в 40 миллионов тонн, которые закрепили заявочными столбами. Разработку начало акционерное англо-русское общество "Грумант" которое просуществовало до 1931 года, пока СССР не выкупило полностью акции общества и месторождение площадью 80 кв.км. Тогда же был организован трест "Арктикуголь" в дальнейшем осваивающий Шпицберген. Были сооружены три шахты: "Грумант" "Баренцбург" и "Пирамида".

  

  С началом второй мировой войны Фашистская Германия тоже обратила внимание на Шпицберген, их привлекало выгодное стратегическое расположение архипелага. Что бы помешать планам рейха осенью 1941 года прекратили все горные работы, а население эвакуировали, шахты были взорваны. Без электроэнергии и тепла Шпицберген не мог стать для немцев военной базы, и поэтому они использовали эти места для расположения метеостанций и пунктов корректирующих действия немецкой авиации. Высадившийся в 1942 году на берег норвежский десант одного за другим расстреливали немцев на острове, но уничтожить полностью не могли. В 1943 году немцы послали несколько кораблей для уничтожения норвежского отряда. Артобстрелами они уничтожили Лонгиербюен, Баренцбург и Грумант. Одна шахта загорелась и огонь распространился по угольным пластам, потушить его смогли только в 1960 году. Немцы почти полностью истребили норвежский отряд. Оставшихся в живых норвежцев, в конце 1943 г. эвакуировали англичане, но небольшой норвежский гарнизон оставался на Шпицбергене до конца войны. Одна немецкая метеостанции работала до сентября 1945 года. Метеоролог этой станции Вильгельм Деге был последним немецким солдатом, сдавшимся в 4 сентября 1945 года.

  

  После войны в 1948 году на Шпицбергене начали восстанавливать угольные шахты. В 1950 году на "Груманте" было добыто 88,8 тысячи тонн угля. После повторной разведки месторождений в 1981 году, запасы угля на Шпицбергене оценивались более чем в 10 млрд. тонн. Ежегодно на Шпицбергене добывается примерно 300 тысяч тонн угля. Добычу ведут только норвежцы и россияне. Добыча угля сейчас ведется на самом современном уровне с применением механизации и автоматизации и поэтому количество работающих на добыче угля людей значительно уменьшилось.

  

  После того как был принят закон о природоохранной деятельности на Шпицбергене, добыча угля сокращается. Шахты "Пирамида" и "Грумант" брошены, действующей осталася только "Баренцбург". Не далеко от этих месторождений обнаружены нефть и газ, однако разработка не ведется с целью сохранения экологии архипелага.

  

  В настоящее время российскими на Шпицбергене являются поселок Баренцбург, так сказать столица российского Шпицбергена, территории рудников Грумант и Колсбей, поселок Пирамида и Тундра Богемана.

  

  С уменьшением объемов добычи угля многие житель острова остались без дела. Казалось бы, кто согласится жить у Северного полюса, где практически круглый год зима. Тут полгода светит солнце, а вторые полгода всё как бы в сумерках. Весна и лето настолько коротки, что не успеваешь толком понять что происходит. Но всё же тут живут люди и город вполне современен: супермаркет, почта, банк, библиотека, есть детские садики, отели, кафе с небольшими ресторанчиками, а так же больница и редакция островной газеты. А экономика острова начинает переориентироваться на туризм.

  Здесь всё же не так сильно холодно, благодаря тёплому ветру и Гольфстриму, который проходит слегка в стороне от острова. Какое-то время даже нет снега. Земля тут не простая, она скована вечной мерзлотой. Совсем не далеко от города находится гора Саркофаген, на неё можно подняться и тогда проводник, которого нужно обязательно нанять в гостинице расскажет вам о том, что всё же здесь бывает весна, но совсем ненадолго.

  

  В частности на склонах горы вырастают красивейшие цветы, в основном маки и камнелоки. Из животного мира можно встретить на острове писца, северного оленя и белого медведя. Из птиц - одна только куропатка не покидает остров, все остальные мигрируют на юг.

  

  А что касается туристов, то им здесь всегда рады и они приезжают... ненадолго. Холодно всё - таки!

  Самыми привлекательными месяцами для смелых путешественников являются июнь и август. Туристов манит сюда нетронутая арктическая природа. Но даже летом острова полностью покрыты снежным покрывалом. При этом погода очень комфортная, и природа расцветает, пытаясь за это короткое время полностью выложиться. Снежные просторы начинает цвести яркими красками, повсюду поют птицы, морские животные устраивают лежбища на берегу, а на прогулке по островам можно столкнуться с северными оленями и белыми медведями. Именно из-за белых медведей запрещается покидать поселки безоружным. Однако применять оружие бездумно нельзя, ведь убийство медведя даже из-за самообороны может кончиться судебным разбирательством и двухгодичным заключением. Поэтому каждый турист обязан предупреждать администрацию о том, куда и зачем он направился, чтобы можно было организовать спасательную экспедицию. Самостоятельные прогулки без проводника запрещены.

  Что нужно знать и сделать, приехав на Шпицберген любому туристу:

  Зарегистрироваться в органах власти архипелага.
  - Тщательно продумывать все нюансы выхода за пределы поселка, подобрать необходимую одежду и снаряжение.
  - Серьезным штрафом облагаются любые следы пребывания - рисунки на камнях, мусор и отходы.
  - Необходимо обходить лежбища морских животных и стаи птиц, чтобы не тревожить их.
  - Нельзя отправляться на прогулки, не предупредив администрацию о своем маршруте. Природа Арктики сурова к человеку. Всегда оставляйте себе шанс для спасения.
  - Нельзя собирать цветы или вредить любым образом растительности Шпицбергена.
  - Наймите проводника, это недорого, так вы будете в безопасности.

  Отели Шпицбергена можно назвать дорогим удовольствием, при этом уровень отелей далек от высшего. Самым «современным» отелем считается отель, построенный еще в 80-х годах. Но обычно гости Шпицбергена приезжают сюда не за комфортом.

  

  Кухня здесь тоже очень своеобразна, фрукты и овощи здесь редки. Поэтому питание состоит в основном из консерв, замороженных или высушенных продуктов. Хотя местные умельцы научились вкусно из этого готовить. Зато в местных ресторанах вы сможете отведать изумительные вина!

  Чтобы не заскучать, можно пойти на лыжах в поход длительностью от одного до двенадцати часов, покататься на собачьих упряжках и снегоходах. Во время ночной экскурсии можно увидеть захватывающее дух северное сияние. Здесь также можно исследовать ледяные пещеры или забраться на вершины Шпицбергена. Летом здесь развлечений больше - можно заняться верховой ездой, пешими походами, каякингом и сафари на квадроциклах.

  Как бы вы не решили провести время, на Шпицбергене заскучать невозможно!

  Особенностью архипелага Шпицберген является его очень чистая атмосфера. Здесь в воздухе практически отсутствует пыль, бактерии и микробы, в результате чего биологическая активность среды очень низкая. Как следствие любые, искусственные и органические объекты долгое время не портятся и сохраняются в обычном виде. Овощи, фрукты, рыба, мясо даже без холодильника не портятся в течение длительного времени, а брошенные предметы, вещи, объекты и сооружения остаются и через десятки лет в том виде как были оставлены. Именно поэтому на Шпицбергене не существует кладбища, умерших увозят на материк.

  

  На Шпицбергене необычный биологический ритм и практически совсем отсутствует зелень, поэтому жители средней полосы, а тем более юга очень долго адаптируются, а кое кто вообще не может приспособиться и через некоторое время бывает вынужден уехать.

  В 3-х километрах от Лонгйира, столицы Шпицбергена, расположено хранилище семян всех существующих на земле растений. Это сделано на случай глобальной мировой катастрофы, что бы сохранить возможность воспроизвести погибшие растения. Всемирное семенохранилище или Хранилище Судного дня оборудовано 2006 году в скале на глубине 120 метров. Искусственные климатические установки и естественные природные условия вечной мерзлоты позволят сохранить семена в состоянии всхожести. Проект обошелся в 9 млн. дол. Каждая страна получила свой отсек. Хранилище рассчитано на 4,5 млн. видов семян.

  

  На Шпицбергене для охраны флоры и фауны созданы семь национальных парков, в которых звери живут сами по себе в привычных для них условиях. Но довольно часто дикие животные чувствуя безнаказанность свободно перемещаются по острову и даже заходят в поселки. Места, где могут появиться эти не прошеные гости, отмечают специальным дорожным знаком, которых больше не существует ни в одной стране.

  

  Транспорт на архипелаге это небольшое количество автомобилей, практически все кросоверы и джипы, но больше используются снегоходы, которые здесь можно увидеть у каждого дома или на общей стоянке. Летом многие предпочитают катера.

  

  Шпицберген это единственная в Европе безвизовая зона. Направляясь сюда, визу придется брать только в том случае, если вы летите с пересадкой. В Лонгйире есть современный аэропорт основной на архипелаг. К стати, аэропорт Свальбард самый северный гражданский аэропорт в мире.

  

  Ещё одна особенность, которой не следует удивляться. Все гиды на острове вооружены, да и многие жители тоже. Это разрешено на случай встречи с белыми медведями, которые иногда проявляют агрессию. По подсчетам на Шпицбергене обитает около 4000 белых медведей, а жителей не больше 3000 чел.

  На Шпицбергене как и на континенте порядок поддерживает полиция. Правда полицейских здесь всего пять человек, но они исполняют и роль полиции, и пограничников, и таможенников и обладают самыми широкими полномочиями. Короче это власть которую нужно уважать.

  

  В разных странах архипелаг называют по-разному, так что не стоит удивляться что это и Шпицберген и Грумант и Свальбард, что можно услышать от туристов, которых с каждым годом здесь увеличивается. Советуем и вам один из отпусков посвятить знакомству в этим удивительным местом в Арктике.

  Видео: Шпицберген. Где...

  В Северном Ледовитом океане есть архипелаг, который состоит из 4 больших и более тысячи маленьких островов.

  Самый большой из них носит одинаковое с архипелагом название — Шпицберген . Принадлежит он Норвегии и его народ именует его «Свальбард», что переводится как «прохладные берега».

  Упоминания о Шпицбергене относят к 12 веку. Сегодня порядка 65 % территории архипелага оберегается законом.

  Ранее на территории архипелага жило немного охотников и шахтеров. Сегодня же это пространство стало достаточно оживленным.

  Шпицберген — типичный оазис в грозном Заполярье. Его территория покрыта нескончаемыми снегами с наточенными пиками торосов и необъятными полями ледников.

  В водах архипелага Шпицберген непрерывно плавают айсберги — истинные холодные горы.

  Когда тут начинается полярное лето, то солнце гораздо ярче светит, чем под Москвой либо Парижем, из-за особенной прозрачности и чистоты воздуха.

  На территории архипелага расположены 7 государственных парков. Это — заповедная зона Арктики, ее также называют «Макушкой Европы».

  Для белых заполярных медведей тут настоящий рай.

  Посудите сами, среднее количество народонаселения архипелага — порядка 2500 человек, а вот белых медведей тут насчитывается наиболее 3-х тысяч.

  Поэтому когда местные обитатели уходят за пределы собственных поселений, то они непременно берут с собой оружие.

  Большинство путешественников, посещающих Шпицберген, приезжают туда, когда властвует полярное лето.

  С мая по август температура воздуха составляет порядка 5−7 градусов больше нуля. С пришествием лета организовываются экспедиции пешком по ледникам и равнинам. На северо-востоке Шпицбергена располагается самый большой ледник Европы — Аустфон.

  Уникальные естественные данные и специфичный ландшафт делают полуостров очень увлекательным для коммерческого туризма.

  Среди местных обитателей есть такое поверие, что любой человек, когда-нибудь попавший в Арктику, заболевает полярной бациллой, которая затем порождает в нем «неизлечимое заболевание» — влюбленность в природу и экзотику северного края.

  Множество людей, уставших от напряженной городской жизни и ежедневных хлопот, попадая в эти грозные края, проникаются величием и красой данных мест, обретают новейшие для себя интересы и раскрывают у себя новые, ранее неизвестные способности.

  Флора и фауна Архипелага Шпицберген

  По весне неброская флора расцветает и превращает Шпицберген в красивейший архипелаг. Стелющаяся по земле карликовая берёза выпускает свои бархатистые молодые побеги. Маленькие кустарники, больше похожие на траву полярной ивы ярко зеленеют весенней листвой. Мхи от зеленого до темно-красного цвета, сине-зеленые лишайники, покрывают скалы фьордов живописным ковром.

  Но на архипелаге немало и высших (сосудистых) растений. Их здесь около 170 видов. Фиолетовые камнеломки, полярные маки непривычного желтого цвета, голубые звездочки незабудок и сиреневые гвоздики радуют глаз коротким полярным летом жителей Шпицбергена.

  На архипелаге устраивают свои гнездовья и выводят птенцов 36 видов птиц, хотя отмечены здесь более 90 видов. Но постоянно проживает только полярная куропатка. Остальные на долгую полярную зиму улетают на юг.

  Млекопитающих, проживающих на Шпицбергене тоже немало.

  Это, прежде всего, белый медведь, отстрел которого запрещен, а за его убийство, если это не было обусловлено спасением жизни, назначается огромный штраф.

  Здесь же водятся северные олени, песцы. На лежбищах свободно проживают нерпы, гренландские тюлени, морские зайцы, моржи, киты и белухи.

  На архипелаге животные живут в своей родной природе, не нарушаемой человеком. Ведь даже чтобы совершить прогулку, турист должен получить разрешение от губернатора и оплатить аренду охотничьего ружья.

  Туристы, прибывшие на Шпицберген, могут выбрать походы на 3 — 5 часов с опытным проводником.

  А можно отправиться и на несколько дней. Такие услуги предлагают несколько турбюро в Лонгйеарбиене. В стоимость похода включены питание, транспорт, палатки и спальные мешки.

  Но если вас не устраивают пешие прогулки, можно совершить круиз на корабле по Шпицбергену.

  Судно перевезет вас в Баренцбург или покажет оглушающие своим криком «птичьи базары» на скалистых уступах фьордов и ледников и гору Пирамиду , а может быть и лежащий у ее подножья одноименный город-призрак.

  На Шпицбергене можно заказать и конные экскурсии, заполярное сафари, катание на собаках, прогулочные катания на каяках, рыбалка на арендованных лодках или катерах.

  С 1975 года с открытием аэропорта в Лонгйире все больше туристов со всего света приезжают на Шпицберген. Зимой самолеты из Тромсе прилетают пять раз в неделю, а летом делают 6−7 рейсов.

  Если вы не стеснены в средствах, то можно забронировать в фирме «Хуртигуртен» на июль и август восьмидневный круиз вокруг архипелага с остановками в Баренцбурге, Лонгьире и Ню-Олесунне.

  Лонгиербюен — самый туристический поселок на Шпицбергене, так как здесь расположено большинство гостиниц и кемпингов.

  Но следует учитывать, что за пользование туалетом, горячей водой в душе, может быть, придется доплатить.

  Российскими рублями вы можете расплатиться в пос. Баренцбурге, а в Лонгиере принимают шведские кроны.

  И хотя по Пражскому соглашению весь Шпицберген стал безналоговой зоной и некоторые товары дешевле, чем на материке, следует учитывать, что доставка продуктов на заполярный архипелаг весьма дорогостоящая. Поэтому, по возможности, следует палатку и некоторый запас продуктов взять с собой. Да и сам отдых, экскурсии, услуги проводников не эконом-класса.

  
  

  
  Кликните по изображению для увеличения

  Управление по туризму Шпицбергена советует всем путешествующим по архипелагу иметь ружья или пользоваться услугами местных гидов. Прокат ружья на 4 недели не требует специального разрешения на оружие.

  Как добраться до архипелага Шпицберген

  В город Лонгьир — столицу Шпицбергена - практически постоянно осуществляются ежедневные авиарейсы из столицы Норвегии — Осло с пересадкой в Трумсё.

  Добраться туда можно с помощью авиакомпаний SAS (через Трумсё и прямые рейсы из Осло) и Norwegian (только прямые перелеты из Осло).

  Примерное время перелета

  • из Осло составляет — 2 часа 45 минут
  • из Трумсё — 1 час 40 минут.

  Получить визу «Шенген» в загранпаспорт или туристический ваучер можно всего за пять рабочих дней, но даже виза не гарантирует, что пограничники не запретят въезд.

  Береговая линия архипелага изрезана множеством узких проливов и заливов, иногда с довольно крутыми берегами. Из проливов наиболее крупными являются Хинлопен,отделяющий Северо-Восточную Землю, и Стурфьорд, отделяющий Эдж и остров Баренца, от Западного Шпицбергена. Среди крупных фьордов надо отметить Ис-фьорд, Бельсунн и Хорсунн (на юге Западного Шпицбергена) и Конгс-фьорд Вуд-фьорд и Вейде-фьорд (на севере того же острова). Крупные полуострова, ограниченные проливами и фьордами, имеют собственные названия, например, Земля Диксона, Земля Улова, Земля Норденшельда Земля Нью-Фрисланн и так далее.

  

  Геология и рельеф

  Главное, что сделало Шпицберген таким популярным и посещаемым местом, это, конечно, громадные залежи каменного угля, местами довольно высокого качества. Такие залежи объясняются тем, что около 300 млн лет назад, во время образования основных угольных залежей на Земле, Шпицберген болтался где-то недалеко от экватора, и, надо полагать, растительность там была буйная. С того времени, острова понемногу уплыли к полюсу, а остатки древовидных папоротников превратились в каменный уголь. Помимо угля на архипелаге имеются нефть, мрамор, граниты, фосфориты, отмечены появления многих металлов - меди, цинка, свинца, золота, серебра, урана и др. Можно найти и минеральные источники.

  В целом, ландшафты Шпицбергена напоминают например хибинские - длинные плосковерхие горы, широкие речные русла, сами реки довольно мелкие со множеством небольших рукавов и иногда с заболоченными берегами. Единственное отличие - это масштаб, представьте себе Хибины и помножьте все примерно на четыре, правда высота гор примерно такая же. Все расстояния действительно огромны, к точке до которой на глаз максимум часа два, можно идти почти полдня. Перейти речную долину, кажущуюся совсем не страшной с перевала, оказывается целым делом. Ошибка глазомера, опять же привыкшего к Хибинам, усугубляется тем, что совершенно отсутствуют какие-либо предметы стандартного размера, как-то деревья, люди, постройки, по которым можно было бы оценить расстояние.

  Подавляющая часть территории занята горами, некоторые выполаживания встречаются в основном вдоль берега океана и на крупных ледниках. Наивысшая точка архипелага - гора Ньютона имеет высоту 1712 метров, средние высоты на Земле Норденшельда 800-1000 метров. Горы, как уже говорилось, напоминают хибинские, но более разрушенные, с многочисленными осыпями из мелкого щебня и торчащими из них участками более прочных пород. Хотя Шпицберген переводится как "острые горы" островерхих гор почти нет, встречаются пирамидальные вершины, такие как известная горная троица - "Три Короны" , по названиям скандинавских стран - Нора, Свеа и Дана, расположенная возле Нью-Алесунна, или горы возле поселка Пирамида.

  Очень живописны так называемые "храмовые" горы, на склонах которых чередуются осыпи и останцы, придающие им сходство то ли с крепостной стеной, то ли с колоннадой. Большие залежи угля на архипелаге, иногда окрашивают рассыпчатые горы в черный цвет, как-будто гигантский самосвал просто вывалил кучу угля.

  Перевалы на острове довольно специфичны, понятно, что при небольших высотах набор на перевал так же невелик, но первое что поражает - это высота, с которой начинается ледник. Если на Кавказе это в среднем - 2500 метров, то здесь, на 200-300 метрах уже настоящий ледовый панцирь, и это не считая языков ледника,которые могут тянуться до берега океана.

  Отдельное место занимают грязевые перевалы! Она освободились от ледника совсем недавно и целиком покрыты жидкой грязью, а вода, текущая с ледника, как Спрайт, не дает ей засохнуть. В результате, на таких перевалах грязь присутствует во всех возможных ипостасях: бывает жидкая, она течет по каким-то руслам, немного похожая на какао, ходить по ней нормально (ну просто грязно), бывает густая - она уже не течет, имеет достаточно ровную поверхность ибо залила все ямы на своем пути, провалиться в такую яму вполне реально, а вот вылезти надо постараться - грязь не хочет расставаться. И наконец грязь бывает твердая - там где подпитка водой прекратилась, образуются плиты и бугры засохшей грязи, растрескавшейся и превращающей пейзаж в марсианский.

  Несмотря на то, что ледники Шпицбергена активно тают, они до сих пор занимают более половины всей территории островов (35.1 тыс. кв. км). Остров Северо-Восточная Земля почти полностью скрыт льдами, на Западном Шпицбергене так же встречаются крупные ледники, например в землях Нюфрисланн и Улава Пятого. Языки ледников часто достигают океана и обрываются в него крутыми склонами.

  Долины рек очень разнообразны, некоторые из них вновь навевают какие-то внеземные ассоциации: очень странная, ровная каменистая пустыня, другие (они обычно ближе к океану) вполне зеленые, заросшие мхом и иногда заболоченные. В таких долинах часто встречаются так же поросшие мхом кочки, появившиеся от выпучивания ледяной линзы в вечномерзлых почвах.

  В долинах, в удалении от океана, где колебания температур более резкие, встречаются камни интересных форм - одни прямоугольной формы, аккуратно нарезанные на кусочки (видимо треснувшие одномоментно) очень похожие на батон. Другие - почти идеально шарообразной формы. Первые бывают очень разных размеров, вторые обычно от теннисного до футбольного мяча, катать их тоже можно, но тяжеловато. Такие формы часто встречаются в высоких широтах, () можно посмотреть на каменные шары Земли Франца Иосифа.

  Погода, полярные сутки Несмотря на крайне северное расположение, погода на Шпицбергене не очень жесткая - обычные температуры зимой находятся в пределах -18 - -12С, летом обычно 4-8 градусов тепла. Сильные заморозки (абсолютный минимум - 46.3С) или жара (до +21.3С) не характерны, видимо тут сказывается окружение океаном и прохождение рядом теплого Гольфстрима. Осадков тоже не много - около 200-300мм в год, за наше пребавание дождь шел всего 1,5 дня, правда почти постоянно. Зато, по вечерам и утрам обычны сильные туманы, часто сводящие видимость к нулю. Облачность повыше тоже обычное дело особенно над морем, тогда складывается ощущение, что выглядываешь из водопроводного люка - снизу плоский асфальт, на голове крышка, а все остальное видно в узкую щелку между.

  А из явлений, происходящих нечасто, на Шпицбергене 1-го августа 2008 года хорошо наблюдалось солнечное затмение.

  

  Погода

  В целом погода летом показывает почти абсолютное постоянство - постоянство переменчивости. За три недели, которые мы провели на Шпицбергене, погода менялась несколько раз в течение суток, причем от одних суток к другим показывала завидную инвариантность - утром спускались облачность и туманы, днем все это разгоняло и до вечера обычно было солнце, к вечеру облачность возвращалась и снова пропадала ночью. Благодаря расположению архипелага в зоне высокой Арктики, здесь можно испытать на себе по полной программе и полярный день и полярную ночь. Почти четыре месяца в году, с мая по август солнце не заходит вовсе, с конца августа по начало ноября наблюдается чередование темного и светлого времени суток, пока к середине ноября не спускается полная ночь, когда солнце находится в 6 градусах за горизонтом. Обратный процесс проходит с февраля по середину апреля. Вот несколько фотографий, снятых глухой ночью арктического лета.

  До 60% территории островов покрыто постоянными ледниками, если добавить к ним арктические пустыни в горах, щебнистые речные долины, то мест где возможна хоть какая-нибудь вегетация очень немного (всего порядка 6-7%). Наиболее плодородными являются долины крупных рек, особенно в районе устья, где они часто делятся на множество рукавов, вокруг которых развиваются мшанники и большинство высших растений архипелага.

  Несмотря на кажущуюся скудность и реально суровые природные условия, флора довольно богата, только в районе Лонгира отмечено более 100 видов растений, а всего для Шпицбергена их около 170. Все это разнообразие занимает слой максимум в несколько десятков сантиметров над землей, никаких деревьев и кустов нет. То есть редко встречается полярная береза, но и она не превышает травянистые растения. Довольно часто встречаются белые и желтые полярные маки (Papaver polare) и дриады (Dryas octopetala), непонятно почему цветущие и в середине августа, то есть уже практически перед зимой.

  Здесь также произрастают - смолевки (Silene acaulus), образующие яркие фиолетовые подушки на голой серой земле. Вообще места с растительностью выглядят очень броско, так как их выгодно оттеняет окружающая пустыня. Помимо цветковых, яркими пятнами выделяются моховые подушки и покрывающие камни лишайники.

  На снегу растут обычные для высоких широт колонии красных водорослей, окрашивающих снег в соответствующий цвет.

  На осыпных склонах в обилии можно найти различные окаменелые части растений - листья, стебли, части коры. Такое обилие растительных остатков объясняется, как и существование залежей каменного угля, прежним экваториальным расположением островов. В Лонгире даже существует такое развлечение для туристов - поиск окаменелостей, не понятно только что они делают с найденным, так как вроде вывозить их запрещено.

  Видов млекопитающих на Шпицбергене мало, зато виды эти крутые. В первую очередь это белый медведь, возможность увидеть которого привлекает на острова множество народу. Впрочем большинство туристов предпочитает избегать непосредственных контактов. Популяция мишек насчитывает несколько тысяч голов и наиболее часто встречаются они в северо-западной части архипелага. Обычной добычей для них служат тюлени, однако, особенно зимой, медведи нередкие гости поселковых окраин, куда они приходят в поисках отходов с человеческого стола. Охотиться на них строго запрещено, часть медведей мечены маяками, позволяющими следить за их передвижениями, а места где они приносят потомство - наиболее охраняемые на Шпицбергене. При этом медведи строго говоря не являются наземными животными, поскольку большую часть жизни они проводят на покрывающих море дрейфующих льдах их считают морской фауной. Хотя детенышей они рожают все же на земле, в снежных пещерах. Хотя белый медведь и является символом Шпицбергена, посмотреть на него удалось только на плакатах - помимо предупреждающих знаков, образ активно используется и в рекламе.

  В отличие от своих собратьев на материке, местные олени никогда не образуют большие стада, встречаясь обычно попарно или пара плюс мелкие. Максимум, что удалось увидеть - стадо около десятка особей. Численность оленей настолько велика, что на Шпицбергене, с его строгой охраной природы есть сезон охоты на них. А сброшенные рога на местах кормежки густо покрывают землю.

  А на прибрежных скалах птицы устраивают настоящие базары. Посещение одного из базаров в Исфьорде - постоянная часть круизной программы для туристов.

  В лонгирском кемпинге даже висит плакат рассказывающий как правильно проходить через чаечно-крачечные владения - птицы не только орут на незваных гостей, но и всерьез атакуют, череп наверное прошибить им все-же не под силу, но раскроить вполне легко. Хорошо, что природа обделила их мозгом, оставив одну установку - то, что у врага выше всего - это голова, целься в нее! Поэтому, они с остервенением бросаются на вытянутую над головой палку, позволяя не только спокойно пройти, но и пофотографировать злобных тварей:)

  

  Природоохранные территории

  Арктическая природа очень уязвима и долго восстанавливает нанесенные ей ущерб. Поэтому, на Шпицбергене, как одном из активно осваиваемых участков Арктики, о сохранении природы очень заботятся. Кроме того, охрана природы - отличный и очень удобный повод не допускать на острове, например, расширения российской угледобычи. На архипелаге есть множество (больше половины всей площади) охраняемых территорий разного статуса - резерваты, национальные парки и птичьи заказники.

  Вся восточная часть архипелага входит в состав трех природных резерватов - Северо-восточного, с островами Северо-Восточная Земля, Белый, Земля Короля Карла, Юго-восточного (острова Баренца и Эдж) и резервата "остров Надежды". Самые строгие правила, запрещающие любые посещения наложены на Землю Короля Карла, здесь основное место размножения белых медведей.

  На юге архипелага есть резерват "остров Медвежий". На Западном Шпицбергене всего два небольших резервата - моржовый на одноименном острове и резерват у Нью-Алесунна. Резерваты сходны по статусу с нашими заповедниками - это наиболее закрытые для посещения посторонними территории, получить разрешение на посещение у губернатора будет скорее всего невозможно. Вместо резерватов на Западном Шпицбергене сильно развита система национальных парков, находиться тут можно, но с соблюдением некоторых правил. Парки захватывают все районы острова - есть НацПарк "Южный Шпицберген", "Земля Норденшельда", "Земла Сассен-Бюнсов" и еще целая куча.

  Как на территории резерватов и парков, так и вне оных расположены птичьи заказники, обычно привязанные к местам массовых гнездовий. Многие из них закрыты для посещения в течение лета.

  Вы можете посмотреть карту природоохранных зон Шпицбергена, PDF 0,5Mb.

  На Шпицбергене выделяют четыре природные зоны, на каждой расположены какие-либо охраняемые территории, однако расположены не равномерно а в зависимости от уникальности и распространенности этой зоны на всей территории Арктики. Более всего сохраняют зону полярных пустынь (под охраной до 90% территории зоны), занимающую в основном северо-запад архипелага. Далее по убыванию значимости и охраняемости идут арктические и средние тундры, а замыкает список зона внутренних фьордов (меньше 2% под охраной), на которой, например в устьях крупных рек, часто встречаются довольно богатые природные сообщества.

  Как уже говорилось в первой части отчета, для посещения большинства районов Шпицбергена требуется регистрация и выпуск от губернатора, отчасти это продиктовано соображениями безопасности для посетителей, отчасти стремлением сохранить природу архипелага. Без регистрации разрешается посещать только так называемый центральный Шпицберген, или "туристический район №10", в который входят Земли Норденшельда, Сабине, Бюнсов и Диксона. Но даже здесь существует ряд правил, обязательных к выполнению:

  1. Запрещено передвижение любых автомобилей кроме как по дорогам, исключение сделано для снегоходов, только по хорошему снегу да и то не во всех зонах. Это сделано в первую очередь потому, что растительный покров в арктике восстанавливается очень медленно и колея оставленная за один проезд может быть видна десятилетиями. Это правило кто-то из местных явно нарушает, причем кажется наши - возле перевалов несколько раз встречались следы крупного механизма. Судя по отпечатку протектора - это был то-ли ГАЗ-66, то-ли Урал.

  2. Запрещен выброс мусора за пределами населенных пунктов. Закапывать его здесь бесполезно - в мерзлоте все равно не разложится, мало того, зарытое снова будет выталкиваться на поверхность. Все, что нельзя сжечь предлагается возвращать в поселки.

  3.Посадка вертолетов разрешена только на спецплощадки, что ограничивает в первую очередь туристические вылеты, для себя губернатор делает исключение.

  4. Запрещено ставить лагерь на растительном покрове если в обозримом пространстве есть места его лишенные. То есть предлагается ночевать на камнях вместо мягкой моховой подушки:(

  5. В летнее время запрещен доступ к некоторым местам массового гнездования, лежбищам и так далее. Причем не только нельзя подойти пешком - нельзя пролетать на малой высоте, а судам рекомендуется обходить эти места подальше от берега.

  Туристическая зона №10 находится в основном в природной зоне внутренних фьордов. Граница зоны №10 и наш маршрут, показаны ниже:

  При всем этом на архипелаге не полностью запрещена охота и рыбалка. Разрешение на рыбалку может получить каждый, обратившись к губернатору, разрешение на охоту дается только местным. Причем охотиться можно и на крупную дичь - таким образом осуществляется регуляция численности северного оленя, у которого естественных врагов в общем нет. При этом охота разрешена только в специальное время, все остальное считается браконьерством и штрафы за это очень серьезные. К тому же по программе охраны, многим оленям на Земле Норденшельда вживляют датчики, позволяющие определять его местоположение и понять жив олень или нет, если такого подстрелить - есть все шансы познакомиться с полицией, вылетающей по сигналу этого датчика. Известна байка про русского, подстрелившего оленя без лицензии и носившего вырезанный из оленя датчик на груди, чтобы не спалиться перед полицией. На медведя конечно не охотятся, все шкуры, продающиеся в лонгирских магазинах - канадские. Применять оружие против медведя разрешается только в случаях очевидной угрозы жизни, а если учесть, что медведи, как и олени, снабжены датчиками то придется долго общаться с полицией, доказывая что ты не верблюд, и что это он на тебя первый напал:)

  Шпицберген (нем. Spitzbergen, др. русск. Грумант), также Свальбард (норв. Svalbard) - обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26" и 80°50" северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть королевства Норвегии. Административный центр - Лонгьир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона. Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге, помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет также и Российская Федерация, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт - посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.

  Предположительно, был обнаружен викингами или поморами в XII веке (был известен поморам под названием Грумант; сейчас так называется один из посёлков на островах). Шпицбергенская экспедиция Института археологии РАН под руководством В. Ф. Старкова доказала, что в середине XVI века на Шпицбергене существовали поселения поморов. Первооткрывателем архипелага считается голландец Виллем Баренц в 1596 году, однако примерно в это же время архипелаг появился на русских картах под названием «Святые русские острова». Через несколько лет свои претензии на острова заявили Англия и Дания. В XVII и XVIII веках использовался разными странами в качестве базы китобойного промысла, пока киты не были почти полностью истреблены в данном регионе. Центром голландского китобойного промысла с 1614 года было селение Смеренбург. Норвегия, наряду с Исландией и Японией, продолжает этот промысел, несмотря на мораторий Международной комиссии по регулированию китобойного промысла.

  В 20-x годах XX века Норвегия заявила права на остров, где уже проводилась добыча угля американскими, английскими, норвежскими, русскими и шведскими предприятиями. В 1920 году, 9 февраля, США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция подписали в Париже Шпицбергенский трактат. В 1935 году к нему присоединился и СССР. Все страны, участвующие в договоре (39 стран), имеют право свободно осуществлять там хозяйственную деятельность. Но только норвежские и советские поселения пережили Вторую мировую войну и именно Россия и Норвегия в большей части осуществляют экономическую деятельность, в основном на острове Западный Шпицберген.

  Отсюда также осуществлялись полярные экспедиции, например, полёты Руаля Амундсена на гидросамолётах на деньги американского миллионера Линкольна Эллсворта. 21 мая 1925 года Амундсен отправляется со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс, но не долетает и возвращается к Шпицбергену. 11 мая 1926 года со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена - Эллсворта - Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле. Пролетев над полюсом (пилотировал дирижабль Нобиле), экспедиция приземлилась на Аляске. При Муссолини Умберто Нобиле, уже генерал и почётный член правящей фашистской партии, 23 мая 1928 года решил повторить полёт к Северному полюсу. Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Амундсен, вылетевший на поиски Нобиле, погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас 12 июля советский ледокол «Красин».

  29 августа 1996 года при заходе на посадку у города Лонгйир потерпел катастрофу российский самолет Ту-154М компании «Внуковские авиалинии». Погиб 141 человек: 129 пассажиров и 12 членов экипажа. Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют ограничения, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона). На островах два официальных языка - норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза. Добыча угля в шахтах осуществляется по концессии российским концерном «Арктикуголь» (ранее советский трест). На Шпицбергене (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько, и они проходили по поверхности. На архипелаге существует небольшой туристический бизнес. В 2000-е годы на острове было выстроено Всемирное семенохранилище.